Рубрики
Новости

Все заметки категории «Основы», вторая страница.

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


Как сделать мелирование близко к корню?

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

Сегодня день рождения блога! Хоть дата и не круглая, всего 7 лет в эфире, и уже можно говорить об аудитории, которой не безразлично то, что пишет автор.

В рассылке на данный момент людей немного, но им тоже стоит выразить свою благодарность!

В этом году планируется выкладывать видео с процессами создания чего-либо по частям. Возможно, это будет интересно читателям, которые умеют руками работать совместно с головой.

Интересующие вас моменты(да и поздравления) пишите в комментариях к этому посту, заодно и посмотрим, сколько реально активных читателей у блога по автозвуку.

Просто халявным калькулятором для расчёта короба сабвуфера многие пользуются, бесплатный шаблон полки для ВАЗ 2109, 2108, 2113, 2114 скачали уже раз, секретные материалы посещают довольно часто…

А вот обратной связи не так много, как хотелось бы. Чего не хватает, что хочется — мало кто высказывает своё мнение.

Поэтому добро пожаловать в комменты и нажмите на иконки социальных сетей ниже в тех заметках, которые понравились Вам!

Искренне Ваш.

— А ты слышал, слева от дирижёра муха пролетела?

— Ага, поела уже где-то, крыльями еле ворочает!

Пора рассказать Вам о простых подходах к построению качественной системы с концертным звучанием в автомобиле. В прошлый раз была написана статья Как собрать недорогую систему, которая звучит? Опыт создания , в которой была сделана попытка объединить опыт Мастера с существующими компонентами.

К счастью, производители головных устройств в новых линейках продукции улучшают схемотехнику и за те же деньги в некоторых моделях предлагают более правильный звук. Правда не все…

Верный подход к построению концертного звучания от Мастера стандартный — пошаговое внедрение верных компонентов, от головы и акустики до нюансов подключения проводов.

10 тысяч рублей — и музыканты на сцене!

Этот этап делится на два шага — голова и акустика. Можно объединить в один, но не все готовы сразу выложить червонец, поэтому Мастер Airsound будет милосерден…

Шаг 1. Головное устройство и его подключение.

Сначала о подключении головы и основах, на которых держится достоверность передачи звука: «Вся система работает настолько качественно, насколько качественно её слабое звено». Это применимо не только к автозвуку, но и ко всем сферам жизни и бизнеса.

То есть, если силовая часть(питание магнитолы) выполнена кое-как, то ни о каком концертном звучании не может быть и речи. Посему приготовьте свои полочки, будем раскладывать детали.

1.1 Силовая часть головного устройства.

В последних моделях автомобилей используется принцип: «засыпай, если ничего не делаешь». По очереди от питания отключаются блоки, дабы экономить ресурсы аккумулятора. И если Вы решили устанавливать нештатную магнитолу от штатного питания, то можете столкнуться с тем, что она работает около 10 минут при выключенном зажигании, а потом отрубается, даже если ключ повёрнут в положение ACC.

В таком варианте это неслабо бесит любителя рыбалки или охоты, который хочет слушать музыку на природе и не бегать каждые 10 минут и «будить засранца».

В силовой части питания «головы»(жёлтый провод) стоит использовать подключение напрямую от аккумулятора, что практически решает проблему с «засыпанием», но возможен вариант севшего аккумулятора при долгом использовании магнитолы на хорошей громкости при наличии усилителя и сабвуфера. Самый лучший подход — при постановке автомобиля на охрану, цепь ACC магнитолы(красный) отключается от провода, идущего напрямую к аккумулятору.

Вам по-максимуму потребуется:

1. Многожильный, обязательно медный провод, сечением не менее 4 мм2 — 5 метров.

2. Наконечник с диаметром отверстия 6( или 8 ) мм — 2 шт.

3. Колодка ножевого предохранителя — 1 шт.

4. Ножевой предохранитель на 20 Ампер — 1 шт.

5. Гофрированная трубка для защиты провода под капотом — 2 м.

6. Термоусадочная трубка на наконечники — 10 см.

7. Хомуты пластиковые — 10 шт.

8. ISO разъём(или евроразъём) «папа», состоящий из 2-х колодок — 1 шт.

Наконечники обжимайте на провод. Колодку предохранителя устанавливайте в разрыв провода не далее 30 сантиметров от клеммы. Предохранитель в колодку вставляйте только после полного подключения всех проводов и проверки полярности. Провод под капотом упаковывайте в гофрированную трубку и наконечники заделывайте в термоусадку. Крепление — через каждые 25 см. с помощью пластсмассовых хомутов.

Подключение: соединяйте акустические провода(о них чуть ниже), затем силовые: плюс под болт клеммы аккумулятора 12 Вольт; минус — в салоне, на шпильку металла кузова под гайку, или болт в резьбе на кузове. Плюсовой провод протягивайте из-под капота сквозь переходную резинку и выводите в место установки магнитолы. Минусовой — от шпильки/болта — туда же. Далее к силовым проводам подключайте ISO разъём.

Теперь проверьте прибором отсутствие массы на красном и жёлтом проводах головного устройства. Если она есть, Вы перепутали плюс и минус. Исправьте. Проверьте снова. Подключите антенну к магнитоле, ISO разъём, вставьте предохранитель в колодку под капотом, включите. Всё работает. Выключайте и устанавливайте магнитолу на своё законное место.

1.2 Выбор головного устройства.

Стандарты остались прежними — цена до 5000, минимум два линейных выхода, разъём USB для флешки, воспроизведение mp3/wma. В правильных головах есть задержки звука по каналам, чтение wav, но это уже немного другие вложения. Поэтому по-минимуму достаточно пунктов из первого предложения этого абзаца.

Этим параметрам удовлетворят не так много аппаратов, как хотелось бы. Причём у каждого производителя своя политика цен и они просто не попадают в стандарты. Тот же Alpine делает только один выход в этом диапазоне, при наличии всех остальных примочек.

Чтобы уложиться в червонец килорублей, выберем недорогую, но звучащую голову, которую, при наличии возможностей, можно без стыда подарить другу, а себе взять процессорную, с задержками.

Вспомним упомянутый в предыдущей статье JVC KD-R521 , который уже снят с производства, но ещё попадается в остатках магазинов. Таких аппаратов Мастер поставил около десятка, нареканий как по звуку, так и по работе аппарата не возникало. Как говорится, проверено автором блога .

Что ещё интересно, пользователи даже удивлялись, как можно добиться таких результатов, просто меняя магнитолу Prology на JVC и добавляя шумоизоляцию в двери… 🙂

Новая модель этой линейки называется JVC KD-R531EY . Внешний вид немного обновлён, некоторые функции улучшены. Уже установлено три аппарата, никаких проблем.

Можно вылезти за пределы 10’000 и посмотреть на другие модели, но об этом позже. Лучше вникнем в детали. При подключении силовой части старайтесь, чтобы соединение было как можно ближе к магнитоле, тогда потери на проводах с тонким сечением будут минимальны. Мастер вообще любит выкидывать все ненужные разъёмы, но в данном случае лучше сделать ISO разъём с добрым сечением силы, ибо затем поменять магнитолу будет, как два пальца об асфальт, делом нескольких минут.

Пару слов об автомобильных ворах. Самый действенный метод — концевик на вынимание магнитолы с отдельной сиреной в салоне со встроенным таймером. То бишь, вынул магнитолу на 2 см — концевик замкнулся, сирена орёт некоторое время, тросик, прикрученный сзади, не даёт вынуть голову дальше. Некоторые ещё устанавливают видеорегистратор, включаемый открытием двери, с инфракрасной подсветкой и отдельной камерой, направленной в салон.

Шаг 2: Акустическая система и шумоизоляция.

Так как фирма Boston Acoustics прикрыла автомобильное направление, что стало заметно и по отсутствию товара, был произведён поиск достойно звучащей акустики для качественного звука. И она была найдена и опробована. Единственный минус — динамики разыгрываются в течение одного-двух месяцев в щадящем режиме и за пару недель в агрессивном, но это не так критично, ибо звучат они так, как должны.

2.1 Автомобильная акустическая система.

Morel Maximo 6 — верный выбор при небольшой цене. Шёлковые твитеры обеспечивают «воздух» в звучании, новое покрытие диффузоров НЧ/СЧ динамиков Acudamp позволяет избавиться от нежелательных резонансных призвуков, позволяя акустике играть правильно.

Чувствительность 90,5 дБ хоть и не большая, но и не маленькая, крепкий середнячок. По звуку может поспорить с более именитыми акустическими комплектами с большей стоимостью.

Огромный плюс этого комплекта: установочная глубина 63 мм . Почувствуйте разницу: DLS R6A — 75 мм.

Номинальная мощность: 90 Вт . Немного многовато для встроенного усилителя магнитолы…

По отзывам пользователей акустики в интернете, согласование полос в кроссовере оставляет желать лучшего, посему Airsound откроет Вам секрет .

Делайте поканальное подключение: фронтальные выходы — на пищалки(tweeter), сквозь кроссовер; тыловые — на мидбасы(midbass) напрямую, без кроссовера. Так мы убиваем двух зайцев: убираем рассогласование и даём двойную мощность на акустику, не говоря уже о возможности регулировки уровня громкости каждой пары динамиков с помощью баланса(balance) и фадировки(fader).

Впоследствии, если в системе появится усилитель, поканальную схему надо будет оставить или переделывать кроссоверы.

2.2 Акустические провода и фанерные колечки.

В целях улучшения звуковой картины не стоит экономить на проводах, надеюсь, Вы это уже поняли. Берите фирменные медные провода ArtSound 16Ga — 6 метров. А вот посеребрённые здесь не нужны. Шесть метров для поканального подключения от головы будет в самый раз даже для сложных вариантов протяжки.

Вам потребуется и клеммы для акустики, термоусадка, переходные резинки в двери ежели таковых нет.

Сначала протягивайте провода от магнитолы в двери к динамикам, от головы к кроссоверам, затем от кроссоверов к пищалкам. Подключайте провода к ISO разъёму после установки акустики, но перед подключением силовой части питания магнитолы. Соблюдайте полярность подключения акустики, которую можно проверить кратким прикосновением пальчиковой батарейки — если плюс динамика совпадает с плюсом батарейки, диффузор динамика двигается вперёд. Для пищалок лучше этого не делать, будьте внимательны!

Колечки из фанеры для установки акустики помогут избавиться от «металлического» звука и снизят возможность перекоса диффузора, который приводит к преждевременной замене динамиков на новые. 🙂

2.3 Шумоизоляция дверей.

Здесь, по сравнению с предыдущей статьёй, почти ничего не изменилось.

По-минимуму:

Вибропласт Silver 0.75 х 0.53 м. — 5 листов(пусть один останется, если двери небольшие)

Сплен 4 мм. — 1 лист 1 х 1,2 м.

Битопласт 5 мм. — 1 м2.

Клеится так:

Остатки вибропласта наклеивайте на резонирующие места обшивки, далее по краю и в местах соприкосновений — битопласт. Если останется сплен — под битопласт.

Понимайте правильно, что шумоизоляция для соревнований по автозвуку отличается от простой шумки под акустику в комплекте за червонец.

Для автозвуковых баталий нужен будет Бимаст Стандарт, Сплен 4 и 8 мм., Герметон 15 мм., Маделин.

Как Вам такие простые подходы? 🙂

P.S. Делайте правильные подарки! C наступающим!

Искренне Ваш. airsound.ru © 2012

Менеджер: Вас снимут с гарантии, если будете устанавливать доп.оборудование не у нас!

Клиент: В таком случае независимую экспертизу делать будем… 😉

Рекомендуемая линия поведения при разговоре с менеджерами автосалонов относительно установки у них доп. оборудования:

1. Перед поездкой в автосалон узнать цены на оборудование и работы по его установке у независимых установщиков и продавцов. Это удобно и быстро можно сделать в интернете. Иметь в виду, что может быть ситуация, что в салоне оф. дилера предлагаются модели систем, которых нет в свободной продаже — это специальная программа производителей оборудования для автосалонов — чтобы розничные продавцы не мешали автосалонам получать сверхприбыль. Обычно эти модели различаются чисто косметически, номером модели, упаковкой, 1-2 второстепенными функциями. Ориентируйтесь на внешний вид брелка, и набор основных функций — это поможет вам определить реальную стоимость оборудования.

2. Понимать, что на установке дополнительного оборудования (автосигнализаций, магнитол, парктроников) автосалон или сервис официального дилера зарабатывает довольно большие деньги, с высоким процентом прибыли, и поэтому, скорее всего, будет активно убеждать вас установить все нужные и не очень нужные вам доп. системы у него.

3. Поскольку терять прибыль с установки допов оф. дилеру очень не хочется, то скорее всего Вам последовательно будет озвученно несколько постулатов, в которые оф. дилеру хочется, чтобы вы поверили. Доводы примерно такие:

Довод: Если вы установите допы не у нас, автомобиль полностью снимается с дилерской гарантии. Некоторые из дилеров говорят, что с гарантии слетит только электрика и электроника автомобиля.

Опровержение: Согласно законам РФ такого требования нет, достаточно чтобы сервис, производящий установку доп оборудования, имел сертификат Ростеста на право осуществления этого вида деятельности.

Довод: Установка у официального дилера самая качественная, т.к. работники прошли обучение у производителя данного авто и обладают всем необходимым диагностическим оборудованием!

Опровержение: Обычно установка сигнализации у дилера очень быстрая, это происходит потому что их мастера набили руку на шаблонной типовой установке 3-4 моделей систем на несколько моделей машин одного производителя, соответвенно делают они это очень быстро, не задумываясь, одинаково, блоки систем стоят в самых удобных для монтажа местах, не спрятаны, соединения не пропаяны. Диагностическое оборудования требуется только для диагностики неисправностей и гашения ошибок и сейчас практически все независимые центры по установки имеют свои мультимарочные сканеры, которые тоже с успехом это делают.

Довод: Если вы всё-таки поставите допы на стороне, то мы это сразу узнаем и при очередном ТО снимем машину с гарантийного обслуживания!

Опровержение: На самом деле практически в каждом городе есть несколько дилеров по одной марке авто. Единой базы по клиентам у них естественно нет и вряд ли она появится в обозримом будущем. Отличить установку оф. дилера от установки стороннего сервиса, если она хорошо выполнена однозначно невозможно, поэтому можно смело говорить, что допы ставились у другого оф. дилера, а документы вы принесете потом, когда найдете.

4. Если по хорошему вы соглашаться не будете, вас начнут запугивать разными страшными вещами, возможно даже с приведением примеров из жизни. Менеджеры автосалонов для этого проходят специальный психологический тренинг, и владеют этими приёмами.

5. Обычно, если вам все-таки удаётся уехать из автосалона без допов, при следующих визитах к ним например на ТО, про вопрос снятия с гарантии уже никто не вспоминает, т.к. оф. дилеру тоже выгодно поменять по гарантии вам что-нибудь, т.к. эти работы и запчасти оплачиваются ему производителем авто.

6. Отдельная история с кредитными авто. Если вы оформляете кредит непосредственно в салоне дилера, то сотрудники кредитного и страхового отдела тоже правильно запрограммированы руководством для того, чтобы не отпустить новую машину без сигнализции. Будет ситуация замкнутого круга: чтобы купить машину в кредит необходимо ее застраховать в определенной страховой компании, чтобы ее застраховать, необходимо установить сигнализацию или иммобилайзер, соответвенно сделать это необходимо в салоне дилера, до момента забора авто. Изменить ситуацию тут можно только обративщись в банк, представители которого не находятся в этом автосалоне, и соответвенно их страховые компании допускают ситуацию установки систем безопасности после выезда авто за ворота автосалона.

7. При любом развитии событий не нужно устраивать истерик и грозить разборками, достаточно просто попросить сотрудника автосалона дать вам письменный отказ в поддержке гарантии. Эта просьба обычно снимает всё вопросы, можно подкрепить ее распечаткой списка законов РФ и санкций за их нарушение.

Скопировано с форума За рулём

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *