Рубрики
Новости

Ремонт стиральной машины Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG24160OE

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


Самый быстрый электрокар в мире ! Nio Ep9 самый быстрый автомобиль и редкий суперкар

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).


Снимаем и проверяем двигатель от стиральной машины NEFF. Обзор Bosch MAXX5 и logixx 8

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).


Как заменить подшипники в стиральной машине Bosch maxx

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

02 июня 2018 г.

Автор: Николай Рыбаков nikrybakoff [сбк] yandex.ru

От администратора www.elremont.ru : Эта статья наглядно показывает то, насколько непростым и тернистым может быть ремонт электронных модулей стиральных машин. Именно поэтому мы воздерживаемся от обсуждений ремонта модулей на форуме. Новичкаь трудно объяснить все возможные нюансы и подводные камни ремонта.

Итак, в один из дней стиралка Samsung Diamond WF600BOBCWQ отказалась работать. Включается, даже начинает работать, но что-то не складывается в её непростой жизни… Вскоре стало ясно – не сливает воду – вообще нет характерного звука сливного насоса. Пришлось залезать внутрь. Оставлю подробности вскрытия – понадобилась только крестовая отвёртка для отворачивания всех шурупов и винтов крепления и тонкая шлицевая отвертка для снятия пружинного хомута крепления манжеты барабана (могу ошибаться в терминах, т.к. не специалист по ремонту). Сам насос расположен ниже барабана в левой части – это легко понять по специальному лючку ручного слива воды и чистки сливного канала от относительно крупных предметов, попавших в машинку. В результате разборки получен доступ к сливному насосу. Он был извлечён и после измерения сопротивления обмотки подключён напрямую к сети ~220 В.

Рис. 1 Сливной насос

Моторчик отлично работает, звук именно такой, как и должен быть. Хорошая новость – сливной насос покупать не нужно. А может это и плохая новость – проблема в чём-то другом.

Далее я просмотрел по связке проводов от насоса, куда же идут два провода – синий и коричневый. Оказалось, что оба провода идут в жгуте по всей стиралке, и приходят к блоку управления, который расположен внизу справа от барабана. Чтобы извлечь блок управления пришлось открутить два шурупа крепления на задней панели и один болт крепящий левый нижний амортизатор. На фото нижний конец амортизатора отсоединён. Потребовался ключ на 10 чтобы ослабить верхний болт, и ключ на 13 чтобы вывернуть нижний болт. Белая коробка с цифрами 99 и есть блок управления.

Рис. 2 Место расположения модуля управления

Амортизатор может и не амортизатор уже. Машинке примерно 5 лет, поэтому если это и было амортизатором когда-то, то теперь это просто элемент подвеса барабана. А может это просто пружинный подвес.

Для извлечения блока управления также потребовалась снять заднюю металлическую крышку доступа к мотору (4 шурупа) и в нижней части высвободить жгут проводов из двух хомутов. В результате блок управления был извлечён в фронтальную часть и открыт.

Рис. 3 Модуль управления стиральной машины Samsung Diamond WF600BOBCWQ

В результате прозвона тестером проводов от насоса стало понятно – проводка в жгуте в норме. Ситуация резко осложнилась – проблема в плате управления. Особую грусть навёл тот факт, что плата чем-то залита прямо в корпусе и вытащить её практически невозможно, кроме того залиты и компоненты на плате. Рядом с разъёмом, куда приходит один из проводов насоса (коричневый) установлены три реле – скорее всего одно из них и выдаёт напряжение на насос. Синий провод от насоса приходит на другой разъём с другими синими проводами – это наверное нейтраль.

Особенно грустно стало после гугления стоимости новой платы. Прямо такую же найти не удалось, но похожие стоят от 9 до 10 т.р. Моей модели стиральной машины уже в продаже нет, следовательно, нужно обратиться в сервисный центр, который её закажет и при хорошем раскладе через месяц получит. Таким образом, сумма ремонта, по-видимому, составит не менее 15 т.р. – 10 за новую плату и тысяч 5 возьмёт мастер… Это ровно новая стиральная машина Samsung!

С такими грустными размышлениями я собрал машинку, правда сливной насос я не подключил к штатной проводке, а вывел его сетевым проводом, и на конец кабеля приделал сетевой штекер.Теперь можно было стирать, правда, пришлось привлекать интеллект – нужно угадывать, когда нужно вручную включать насос вставлением штекера в розетку и понимать, когда отключать.Хвала всевышнему, женщины это понимают лучше мужиков (а может это мне конкретно повезло). В любом случае стирка пошла, и я получил передышку на несколько дней, чтобы решить, что делать дальше. В любом случае сервисный ремонт исключался – нелепо отдавать стоимость новой стиральной машины за ремонт пятилетней старой.

Техническое образование и здравый смысл говорили мне, что если насос управляется реле, то плата управления должна содержать вот такой простой фрагмент схемы:

Рис.4 Фрагмент схемы модуля управления стиральной машины Samsung Diamond WF600BOBCWQ

Ну, или что-то вроде того. В любом случае могут быть такие проблемные варианты на плате управления, с которыми я могу справиться:

 повреждение печатных проводников от реле до разъёма
неисправность реле
неисправность управляющего элемента (транзистора или того, что там установлено)
какие-то повреждения на плате (например, повреждение проводников и т.д.)

Т.е. нужно пытаться ремонтировать плату управления, тем более, что нерадостная в финансовом плане альтернатива – покупка новой машинки в случае фиаско будет запасным вариантом.

Погуглив, понял, что это правильный путь – нужно прорезать в корпусе дырку в нужном месте напротив реле и смотреть что там.

Итак, машинка повторно разобрана и блок управления извлечён. Прорезание дырки выполнено обычным канцелярским ножом с металлической линейкой. Единственная проблема – долго – около 15 минут. На фото в прорезе выполнена частичная очистка от жёлтого силикона, которым залита плата снизу и сверху. Возможно, что это не силикон, а виксинт, но для упрощения буду придерживаться слова силикон. Для очистки использовал пластиковый держатель от зубной нити слегка заточив его. Очистка от силиконового покрытия оказалась проще, чем казалось, а этой операции я боялся больше всего. Силикон достаточно хорошо отлипает, и при определённых затратах времени можно очистить даже всю плату. После очистки стало понятно – контакты реле запаяны хорошо, повреждений печатных проводников и контактных площадок нет.

Рис.5 Вскрытие модуля управления

На фото подпаяны провода к катушке управления нужного реле для прозвона печатных проводников катушки на плате. То, что это нужно делать стало понятно после измерения сопротивления катушки реле – оно было 690 ом – наверное, нормальное. Из необычного – катушки двух других аналогичных реле, стоящих рядом, давали сопротивления 660 ом (наверное управление заливными клапанами).

Прозвонив проводники вплоть до дочерней процессорной платы, я понял – всё в порядке. Один конец катушки реле приходит прямо на плату, второй через резистор 220 ом. Проблема на этой маленькой дочерней процессорной платке (выделена красной рамкой):

Рис.6 Субмодуль управления

Процессорная плата стоит так, что пока основная плата в корпусе доступа к элементам процессорной платки практически нет. Проблема – нужно доставать залитую силиконом плату из корпуса!

Обратного пути нет – прорезаем силикон тонкой отверткой по краю платы.

Рис.7 Срезаем два пластиковых фиксатора платы

Срезаем два пластиковых фиксатора платы – один выделен красной рамкой. Иначе вытащить не удастся. Теперь не спеша подсовываем шлицевые отвёртки и медленно-медленно поднимаем край платы со стороны срезанных фиксаторов. Тут торопиться нельзя – возможно повреждение печатных проводников на плате при изгибе. Дав небольшое усилие, следует дать время оторваться фрагменту силикона снизу платы.

Рис.8 Подсовываем шлицевые отвёртки и медленно-медленно поднимаем край платы со стороны срезанных фиксаторов

Итак, плата извлечена и теперь следует очистить нужные места от силикона снизу под процессорной платой. Режущий край держателя нити  заострял канцелярским ножом. Периодически плату очищаю малярной кисточкой.

Рис.9 Очистить нужные места от силикона

Нахожу методом прозвона тестером куда на процессорную платку приходят проводники катушки  реле.

Рис.10 Отслеживаем прохождение проводников от реле

Далее смотрим проводники на плате – куда они идут. Перевернул плату и:

О-о-о! Белый налёт на процессорной плате — это плохо. Это результат воздействия воды!

Рис.11 Белый налёт на субмодуле — это результат воздействия воды

Процессорная платка не покрыта силиконом. Это точно не протекание воды – конструкция корпуса блока управления это исключает. Белый налёт, скорее всего, образуется при конденсации водяного пара, который возникает при нагреве воды в барабане. Плох он тем, что со временем «съедает» печатные проводники и переходные отверстия.

Белый налёт смываю спиртом.

Рис.12 Удкление налета спиртом

Один из проводников катушки управления реле приходит на процессорную плату, но далее ни на какие элементы не звонится – неужели обрыв?

Внимательный просмотр печатных проводников – наш проблемный провод через два переходных отверстия приходит к 15-му выводу микросхемы ILN2003AD. Гуглим, что это за чип?

Рис.13 Микросхема ILN2003AD

Ну, я так и думал – 15 вывод – выход составного транзистора, да ещё и с входным резистором и с ограничительным защитным диодом для реле. Значит правильно – совпадает с ожиданиями.

Только одна проблема – печатные проводники есть, а контакта нет!

Слегка зачистил проблемный печатный проводник на обратной стороне от процессора и методом прозвона понял, что одно переходное отверстие накрылось. Сиреневая рамка – место зачистки. Красная рамка – повреждённое переходное отверстие.

Рис.14 Красная рамка – повреждённое переходное отверстие

Итак, проблема найдена – обрыв проводника к катушке управления реле на дочерней процессорной плате в виде нарушения контакта в переходном отверстии.

Приступаем к ремонту. Первый вариант – восстановить переходное отверстие провалился – оно такое тонкое, и так расположено, что нет шансов. Второй вариант – перемычка на процессорной плате также закончился фиаско – после припайки провода нулевой SMD резистор (показан красной рамкой) обрёл бесконечное сопротивление. Поэтому проводник был запаян от вывода микросхемы и прямо до катушки реле.

Рис.15 Проводник был запаян от вывода микросхемы прямо до катушки реле

Через существующую дырку на плате.

Рис.16 Проводник от вывода микросхемы до катушки реле

И прямо к катушке реле.

Рис.17 Проводник до катушки реле

После запайки провода сопротивление катушки реле снизилось до 660 ом как и у остальных реле.

Вроде всё хорошо, но только при отжиме возникают сильные вибрации, поэтому будет не лишним как-то закрепить новый провод. Воспользуюсь клеевым пистолетом (глюганом).

Рис.17 Закрепить новый провод клеевым пистолетом

Конечно не супер, но пару лет прослужит.

Восстанавливаю прорез на корпусе – подкладываю вырезанный кусок и паяльником размазываю края.

Рис.18 Восстановление прореза на корпусе паяльником

Теперь устанавливаю плату в корпус. Т.к. фиксаторы срезаны, то вместо них вкручиваю саморезы и глюганю изнутри. Саморезы обведены красными рамками.

Рис.19 Установка платы в корпус

Закрываю корпус, подключаю обратно все разъёмы. Устанавливаю блок управления обратно в стиральную машину. Собираю машинку. Особых трудностей при сборке нет. Главное не забыть всё закрепить как было – особенно крепления жгута, в задней части машинки. Амортизатор прикручиваю обратно – закручиваю болты достаточно сильно, но аккуратно.

Вот он момент истины – стиральная машина снова работает как до аварии.

Итак, для ремонта мне потребовалось:

— крестовая отвертка
— 4 шлицевые отвёртки одновременно
— отвёртка с тонким шлицем
— ключ на 10
— ключ на 13
— тестер (омметр)
— паяльник, канифоль, припой
— клеевой пистолет
— спирт и ушная палочка
— держатель зубной нити
— канцелярский нож
— металлическая линейка
— малярная кисть
— 5 часов воскресенья
— немного здравого смысла

Личное оценочное мнение (не является истиной в последней инстанции):

Устройство машинки Samsung мне понравилось. Электроника разбита на две части – основной блок и отдельная плата индикации и управления. Всё сделано качественно, никакой халявы не увидел. Заливка силиконом центральной платы управления немного напрягает, но возможно это и неплохо. Скорее всего, заливка решает проблему вибрации – все штыревые компоненты платы «слиты» в единый массив. Теперь резонансы при разгоне и остановке барабана на отжим не будут сказываться на «тяжёлых» элементах платы. Если задача именно борьба с резонансами вибраций, то в этом свете понятно, почему не залили дочернюю процессорную плату – там нет тяжёлых штыревых элементов и соответственно низкочастотная вибрация не страшна. Если бы залили, то моё переходное отверстие осталось бы целым – конденсат не попал бы на плату.

На основной плате управления все компоненты со штыревыми выводами, возможно разработчикам Самсунга это кажется более надёжным. Блок питания, по-видимому, импульсный (судя по размеру его трансформатора).

Резюме: На дочерней процессорной плате управления в процессе стирки, по-видимому, образуется конденсат — это привело к съеданию одного переходного отверстия в цепи управления реле сливного насоса. Т.к. и другие переходные отверстия попали в область «белого налёта», то нужно готовиться к продолжению процесса повреждения переходных отверстий.

Ну что ж, как говорится, будь готов – всегда готов.

Возможно, было бы правильным после ремонта залить основную и процессорную платы, например, виксинтом или на худой конец цапонлаком. Но не было под рукой.

Хочу отметить, что ни схемы, никаких других подсказок у меня не было – я ориентировался только на Здравый Смысл и тестер. Надеюсь, что подробное описание процесса поиска и ремонта поможет Вам починить стиральную машину.

Удачи в ремонте!

Всего хорошего, пишите to Elremont  © 2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *