Рубрики
Новости

Как избавиться от форточки на ВАЗ 2101-2106.

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


Перерасход топлива или как сэкономить на ВАЗ — не для всех — один нюанс

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

Как избавиться от форточки на ВАЗ 2101-2106.

По многочисленным просьбам привожу подробную инструкцию по установке стекол от ВАЗ 2105 в «копеечные» двери. Все вышесказанное применимо как для ВАЗ 2101, так и для ВАЗ 2106 — двери у них одинаковые. И еще — это моя личная версия, которая не претендует на абсолютную правильность; делать или не делать — решать вам.

Во-первых — расходные материалы, которые нужно приобрести заранее:

Стекла передних дверей для ВАЗ 2105/2107

Пластиковые пыльники, металлические защелки пыльников и наконечники защелок (обычно продаются комплектом)

Ленты-бархотки для передних дверей ВАЗ 2105

Комплект зеркал с треугольниками для ВАЗ 2105. Штатные сгодятся, но я приобрел комплект зеркал с тонированными стеклами — они больше и удобнее. Такие зеркала выпускают также с подогревом и с повторителем поворотника.

Рычажные электрические стеклоподъемники УРАЛ из славного города Сарапул. Не самый лучший вариант, но других пока в продаже не видел.

Внутренние передние направляющие стекол от ВАЗ 2105 (идет от пластикового треугольника до нижнего положения стекла)

4 коротких (от ВАЗ 2105) кронштейна-защелки, крепящихся на сырую резину на стекла и саму сырую резину.

Пластиковые «клопы» для крепления обшивки двери, саморезы по металлу.

Шаг 1: Полностью разбираем дверь. Порядок разборки: Дверная ручка; ручка стеклоподъемника (снимается специальным съемником или отверткой); крышка ручки открывания двери.

Обшивка двери (видимо, «клопы» будут ломаться, они одноразовые).

Стекло — приопустить; открутить скобу, держащую трос; опустить стекло вниз.

Снять старые пыльники с защелками.

Повернуть стекло внутри двери на 90 градусов и вытащить вместе со скобой через верхнюю щель. Осторожно! Скоба на стекле будет сопротивляться, но при некотором усилии в щель пролезет.

Открутить направляющую, идущую от стойки форточки внутрь двери

Выкрутить винты, крепящие «треугольник» форточки к рамке и вытащить блок форточки целиком.

Выдернуть старые пыльники из рамки стекла и из направляющих

Шаг 2: Теперь — время браться за болгарку или за ножовку по металлу. Треугольник форточки опирается на перемычку между пенками двери — перемычку нужно спилить заподлицо.

Шаг 3: Начинаем сборку новой конструкции с монтажа пластикового треугольника под зеркало. Треугольник плотно вставляется в рамку двери, загоняется в угол и крепится саморезом через нижнее отверстие в рамке, через которое раньше крепилась рамка форточки. Перед закручиванием самореза, естественно, нужно просверлить под него дырочку в треугольнике.

Немного придется повозится с передней внутренней направляющей. Дело в том, что в «копеечной» двери немного другая внутренняя арматура, посему приходится изобретать опору для кронштейна направляющей. Я вырезал из листового металла заглушку для окошка в арматуре, просверлил по месту дырочку и успешно решил эту задачу. Верхняя часть направляющей имеет специальный хвостик, который вставляется в паз на треугольнике. Теперь вставляем в рамку двери и в направляющие новые бархотки. Отрезаем излишки.

Шаг 4: Теперь, пока нам не мешает стекло, займемся стеклоподъемником. Мой стеклоподъемник установлен путем просвеливания двух отверстий в арматуре двери согласно прилагающейся инструкции. Установили, закрепили, подключили, проверили? Прикручиваем к кронштейну стеклоподъемника скобы, держащие стекло (пока без прокладки из резины — мы сейчас занимаемся примеркой). Заводим через рамку новое стекло и усаживаем его в полностью закрытое положение; подводим кронштейн стеклоподъемника в верхнюю точку так, чтобы стекло вошло в скобы на кронштейне и было ими слегка прижато. Вооружившись маркером, пишущим по стеклу или мягким карандашом, намечаем на стекле точки, куда должны быть посажены скобы. Затем опускаем кронштейн стеклоподъемника или вовсе демонтируем его — он будет очень мешать, когда мы будем пропихивать в дверь стекло вместе с усаженными на него скобами.

Шаг 5: Извлечем стекло и подготовим его к окончательной установке. Чтобы усадить скобы на стекло, потребуется деревянная киянка или просто тяжелый брусок, сырая резина и немного бензина. Рекомендую также при покупке скоб опробовать их на прочность: если вы в состоянии прогнуть их голыми руками, то это барахло ни за что не удержит стекло в случае малейшего затруднения при опускании. На несколько секунд кидаем отрезанные по длинне скоб ленты из сырой резины в бензин — резина станет податливой и липкой. Не дожидаясь высыхания бензина, прикладываем ленту к стеклу по меткам, сверху ставим скобу и наколачеваем ее киянкой до упора. Не промахнитесь мимо меток — это вызовет перекос стекла при поднятии.

Даем резине подсохнуть в течении 20-30 минут.

Теперь сложный момент — пытаемся, не разворотив дверь, водрузить стекло на место через рамку (снизу арматура мешает пропихнуть большое стекло внутрь). Если совсем не лезет — аккуратно!!! раздвигаем пенки двери подручным инструментом. Не переборщите, после черезмерного разведения пенки могут и не вернуться в исходное положение.

Шаг 6: Самое сложное — позади. Заводим и усаживаем стекло в верхнем положении, монтируем на место стеклоподъемник и прикручиваем его к скобам на стекле. В принципе, до этого момента можно отложить сверление отверстий под крепления стеклоподъемника, но только в том случае, если вставленное на место стекло не помешает этой работе. В моем случае оно очень мешало. Я заранее озаботился тем, что немного расширил отверстия под крепления, чтобы дать механизму возможность для регулировки. Отрегулированный механизм крепко-накрепко прикручиваем к арматуре (я для пущей уверенности, что соединение не раскрутится, подложил под болты шайбы гровера). Ну а теперь можно производить «стендовые» испытания стеклоподъемника. Шаг 7: Последние штрихи: протягиваем через технологические отверстия проводку стеклоподъемников (мне для этого пришлось сверлить отверстия в стойках, т.к. на копейках они не предусмотрены). Облицовку двери я посадил на клопы, но несколько необычным способом. Приобретая клопы, я выбирал их из наиболее мягкого полиэтилена. Отрезал крючки, цепляющиеся за облицовку, вставил клопы в предназначенные для них отверстия и засверлил прямо по центру каждому дырочку. Приложив облицовку и зафиксировав ее в правильном положении прикрученной дверной ручкой, я прикрутил ее на саморезы по металлу к клопам. Клопы от проникновения в их сердцевину самореза «распухли» и намертво закусились в своих гнездах — теперь крепление облицовки выполнено на высшем уровне. Осталось только закрыть шляпки саморезов колпачками из пластмассы с тон облицовке. Ставим на треугольник зеркало, надеваем колпачек на ручку открывания двери…

Теперь критически оценим результаты. Практически наверняка стекло будет слегка перекашиваться в момент прохода через бархотку в треугольнике. Мне пришлось довольно сильно подкромсать ее, чтобы обеспечить достаточную легкость хода. Внимание! Стеклоподъемник — довольно сильный потребитель электроэнергии, его нельзя подключать к первому попавшемуся предохранителю. Поскольку у меня установлена проводка от «люксовой» ВАЗ 2109, у меня стеклоподъемники питает отдельная цепь, включенная через рэле. Рекомендую такую же схему повторить и в случае, если штатная проводка не предусматривает этого (а я думаю, что не предусматривает :). Ложечка дегтя не помешает! Стеклоподъемники, которые я устанавливал, в случае увеличения нагрузки при поднятии стекла очень любят согнуть свою арматуру, а то и отогнуть внутреннюю арматуру двери. Двигатель в левом стеклоподъемнике (наиболее часто используемом) прожил пол-года и в один прекрасный момент отказался открыть окно. Второй двигатель через месяц подбросил какаху побольше — отказался закрыть открытое стекло на морозе -20 ночью. Будучи разобран, движок меня крайне удивил отсутствием какой бы то ни было смазки в подшипниках, а главное (и в этом причина отказа) — магнитная обойма РАЗВАЛИЛАСЬ на мелкие кусочки. Помимо всего прочего корпус, который должен быть по идее герметичен, ухитрился заржаветь изнутри, и вместе с обломками магнита я высыпал из разобранной движки кучку ржавой пыли и какую-то металлическую стружку!!!

Обнаружив на сайте генерального дилера «Урал-Авто» е-мэйл кого-то из руководителей, я вступил в переписку. Немедленно меня поставили в известность, что я самый невезучий потребитель на территории бывшего СССР, так как мне одновременно достались зубчатые рейки, изготовленные из бракованного листа, и бракованные двигатели, но они их не делают и, следовательно, не виноваты. И вообще — они за качество и за всемирную дружбу людей. Короче, люди они хорошие, но толку мне от этого мало.

Смирившись с попадением еще на 100 баксов, я приобрел новый комплект и первым делом разобрал его до основания. То, что я увидел, вселило надежду — инородных тел в корпусе двигателя не найдено, зубчатая рейка выполнена из другого металла. Все покрыто густым слоем солидола. Посмотрим, сколько эти проходят…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *